1. Fischaugen (Silikonverunreinigung)

So sehen sie aus

Fischaugen erscheinen als kleine kreisförmige Krater im nassen Lackfilm — typischerweise 1–5 mm im Durchmesser — wo sich der Lack von einem zentralen Kontaminationspunkt zurückzieht. Der Krater hat einen erhöhten Rand und legt in der Mitte das Substrat oder die darunterliegende Schicht frei. Sie sind am deutlichsten in der ersten Schicht des Basislacks oder Klarlacks sichtbar.

Ursache

Silikon-, Öl- oder Wachskontamination auf der Substratoberfläche. Häufige Quellen: Schmiermittel-Überspray in der Werkstatt, von der Haut übertragene Handcreme, Reifenpflege-Aerosole, Ölnebel von Druckluftwerkzeugen aus Kompressoren und silikonbasierte Innenraum-Detailsprays. Selbst Spurenmengen — Teile pro Million — verursachen Fischaugen.

Vorbeugung

Gründlich entfetten mit einem hochwertigen lösemittelbasierten Wachs- und Fettentferner nach der Zwei-Tuch-Methode. Verwenden Sie niemals silikonhaltige Produkte in der Nähe des Spritzbereichs. Installieren Sie einen Koaleszenzfilter und einen Trockenmittel-Trockner an Ihrem Druckluftsystem — Ölnebel aus dem Kompressor ist eine häufig übersehene Quelle. Verwenden Sie separate Reinigungstücher für das Abwischen vor dem Lackieren und vermeiden Sie jegliche Kreuzkontamination.

Beheben

Wenn in der ersten Schicht erkannt: Sprühen stoppen, ablüften lassen, dann den betroffenen Bereich mit P600 nass schleifen. Erneut reinigen, abtacken und neu sprühen. Treten Fischaugen in der letzten Schicht auf: Schleifen Sie das Bauteil bis P800, tragen Sie eine Sperrschicht auf (Haftvermittler mit Anti-Silikon-Additiv), dann Basislack und Klarlack erneut auftragen. In schweren Fällen Fischaugen-Entferner (flüssiges Silikon) zum Lack geben — dies ist jedoch ein letztes Mittel, da es die Ursache verschleiert.

Profi-Tipp

Halten Sie einen separaten Satz Mikrofasertücher ausschließlich für Lackierarbeiten bereit, der in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt wird. Kennzeichnen Sie diese. Verwenden Sie niemals dieselben Tücher für die Innenraumaufbereitung oder die allgemeine Werkstattreinigung. Kreuzkontamination ist die häufigste Ursache für Fischaugen-Ausbrüche in stark ausgelasteten Werkstätten.

2. Orangenhaut

So sieht es aus

Orangenhaut ist die wellige, genoppte Textur, die an die Schale einer Orange erinnert. Unter Vergrößerung zeigt sie sich als ungleichmäßige Schichtdicke, bei der der Lack vor dem Aushärten nicht verlaufen und sich nicht geglättet hat. Sie ist am deutlichsten im Klarlack sichtbar, kann aber auch den Basislack betreffen.

Ursache

Unzureichende Zerstäubung oder schlechtes Verlaufen. Ursachen sind: zu niedriger Pistolendruck, zu hoher Materialfluss, zu großer Pistolenabstand, falsche Verdünner-/Verdünnungsmittelwahl (zu schnell für die Temperatur), zu trockenes Sprühen oder zu hohe Oberflächentemperatur, die den Lack abbinden lässt, bevor er verläuft. Orangenhaut ist grundsätzlich ein Viskositätsproblem — der Lackfilm ist zu viskos, um zu verlaufen, bevor die Lösemittel ablüften.

Vorbeugung

Stellen Sie den Luftdruck gemäß Herstellerspezifikation der Spritzpistole am Eingang ein (nicht am Regler — verwenden Sie ein Manometer an der Pistole). Wählen Sie die Verdünnergeschwindigkeit entsprechend der Umgebungstemperatur: langsamer Verdünner unter 70 °F, mittlerer bei 70–85 °F, schneller über 85 °F. Halten Sie einen Pistolenabstand von 6–8 Zoll bei 50 % Überlappung ein. Spritzen Sie eine mittelfeuchte Schicht — nicht trocken, nicht geflutet. Wenn Ihre Kabine eine gute Luftführung hat, können Sie langsamere Verdünner für einen besseren Verlauf verwenden.

Beheben

Bei leichter Orangenhaut: Nassschleifen mit P1500, dann P2000, dann P3000 Trizact auf einem Exzenterschleifer, gefolgt von Polieren und Aufbereiten. Bei starker Orangenhaut: Planschleifen mit P800–P1000, zwei mittelfeuchte Klarlackschichten erneut auftragen, dann nach der Aushärtung polieren. Befindet sich die Orangenhaut im Basislack, müssen Sie ihn glattschleifen, bevor Sie klarlackieren — Klarlack verstärkt die Textur des Basislacks, er verbirgt sie nicht.

Profi-Tipp

Verwenden Sie einen langsamer abbindenden Verdünner, als Sie glauben zu benötigen — besonders bei High-Solid-Klarlacken. Die meisten Orangenhauterscheinungen in Klarlacken entstehen durch Verdünner, die für die Bedingungen zu schnell sind. Langsamerer Verdünner = mehr Verlaufzeit = glatteres Finish. Achten Sie nur auf Läufer.

3. Läufer & Hänger

So sehen sie aus

Läufer sind vertikale Tropfen oder Vorhänge, bei denen überschüssiger Lack vor dem Aushärten unter Schwerkraft nach unten geflossen ist. Hänger sind das Frühstadium — ein verdickter Bereich, der zu sacken beginnt, aber noch nicht getropft ist. Beide treten am häufigsten an vertikalen Flächen auf.

Ursache

Zu viel Material in einer Schicht aufgetragen. Beigetragende Faktoren: Pistole bewegt sich zu langsam, übermäßiger Materialfluss, zu langsamer Verdünner (Lack bleibt zu lange nass), nach unten geneigter Pistolenwinkel verursacht ungleichmäßigen Auftrag oder Spritzen zu nah am Bauteil. Kabinentemperatur über 90 °F kann ebenfalls dazu führen, dass die Oberfläche des Films anhäutet, während der nasse Lack darunter weiterfließt.

Vorbeugung

Mehrere mittlere Schichten statt einer schweren Schicht auftragen. Gleichmäßige Pistolengeschwindigkeit beibehalten — etwa 1 Fuß pro Sekunde. Den Materialfluss an vertikalen Flächen um 10–15 % reduzieren. Jede Schicht vollständig ablüften lassen, bevor die nächste aufgetragen wird. Wenn Sie beginnende Hänger sehen, sofort aufhören — nicht versuchen, sie mit der Pistole „flachzublasen“. Ablüften lassen, dann bewerten.

Beheben

Bei kleinen Läufern: Lassen Sie den Lack vollständig aushärten (24+ Stunden bei 2K-Klarlacken), dann verwenden Sie eine Nib-Feile oder eine Rasierklinge im 90°-Winkel, um den Läufer flach abzutragen. Blocken Sie mit P800, dann P1500, dann polieren. Bei großen Läufern oder Läufern im Basislack: vollständig ausschleifen und das Bauteil neu lackieren. Versuchen Sie niemals, einen Läufer in frischem Lack auszuschleifen — er setzt Ihr Schleifpapier zu und verschmiert.

4. Staubeinschlüsse

So sehen sie aus

Winzige erhabene Erhebungen, typischerweise 0,1–0,5 mm, eingebettet im Lackfilm. Sichtbar als kleine Punkte unter Streiflicht. Fahren Sie mit der sauberen Hand über ein ausgehärtetes Bauteil — Stippen fühlen sich wie feine Schleifpapierkörnung an.

Ursache

In der Luft befindlicher Staub und Schmutz, der sich auf nassem Lack absetzt. Ursachen: verschmutzte Spritzumgebung, Kleidungsfasern, Schleifstaub aus benachbarten Arbeiten, ungefilterte Zuluft oder verschmutzte Druckluft. Selbst in sauberen Kabinen zieht statische Elektrizität auf Kunststoffteilen luftgetragene Partikel wie ein Magnet an.

Vorbeugung

Spritzen Sie in einer aufblasbaren Lackierkabine mit Überdruck und Zuluftfiltration. Befeuchten Sie den Boden vor dem Spritzen, um abgesetzten Staub zu binden. Tragen Sie einen sauberen Lackieranzug — niemals Straßenkleidung in der Kabine. Verwenden Sie eine antistatische Pistole oder ein ionisierendes Luftgebläse bei Kunststoffteilen. Halten Sie die Kabine geschlossen und vermeiden Sie das Betreten/Verlassen während des Lackierens.

Beheben

Nach vollständiger Aushärtung Einschlüsse mit P1500–P2000-Nassschliff auf einem kleinen Klotz egalisieren. Nur den Einschluss bearbeiten, nicht den umgebenden Lack. Schleifpaste und Politur auftragen, um den Glanz wiederherzustellen. Bei Einschlüssen im Basislack: vor dem Klarlack mit P800 schleifen. Mehrere Einschlüsse im Klarlack können ein vollständiges Cut-and-Buff erfordern (P1500 → P3000 → Schleifpaste → Politur).

5. Lösungsmittelblasen (Nadelstiche)

So sieht es aus

Winzige Krater oder Nadelstiche, oft gehäuft, sichtbar nach dem Aushärten des Lacks. Unter Vergrößerung sehen sie wie winzige Vulkane aus — Lösungsmittel ist durch die ausgehärtete Haut gebrochen. Anders als bei Fischaugen sind die Löcher von Lösungsmittelblasen typischerweise kleiner (0,1–0,3 mm) und haben keine erhabenen Ränder.

Ursache

Eingeschlossene Lösungsmittel, die nach dem Anhäuten der Oberfläche zu entweichen versuchen. Dies geschieht, wenn: Schichten zu dick ohne ausreichendes Ablüften aufgetragen werden, der Verdünner für die Kabinentemperatur zu schnell ist (Lösungsmittel "platzen" durch) oder die Kabinentemperatur zu hoch ist und eine schnelle Oberflächenhärtung verursacht. Lösungsmittelblasen entstehen fast immer in der Primer- oder Basislackschicht und brechen dann durch den Klarlack.

Vorbeugung

Zwischen den Schichten ausreichend Ablüftzeit einhalten (mindestens 10–15 Minuten bei 70°F mit 2K-Produkten). Keine dicken Schichten auftragen — mehrere mittlere Schichten ablüften besser als eine schwere Schicht. Den passenden Temperatur-Verdünner verwenden. Kabinentemperatur kontrollieren; idealer Spritzbereich ist 68–77°F. Wenn Sie während der Ablüftzeit Lösungsmittel am Bauteil riechen, ist es noch nicht bereit für die nächste Schicht.

Beheben

Lösungsmittelblasen im Basislack: Das Bauteil muss bis zur Beseitigung aller Nadelstiche (P400–P600) abgeschliffen, dann erneut grundiert und lackiert werden. Lösungsmittelblasen nur im Klarlack: Nassschleifen mit P800, bis die Nadelstiche verschwinden, dann erneut Klarlack auftragen. Wenn die Nadelstiche bis in den Basislack oder Primer reichen, ist das vollständige Abbeizen und Neulackieren die einzige zuverlässige Reparatur. Für tiefgehende Lösungsmittelblasen gibt es keine Abkürzung.

Profi-Tipp

Lösungsmittelblasen treten am häufigsten im ersten Klarlack auf, der nach dem Basislack aufgetragen wird. Der Trick: Zuerst eine leichte "Haftschicht" (Tack Coat) Klarlack auftragen, 5–7 Minuten ablüften lassen, dann die erste vollständige Nassschicht auftragen. Die Haftschicht bildet eine semipermeable Barriere, die Basislack-Lösungsmittel langsam entweichen lässt, ohne durch den vollständigen Nassfilm zu platzen.

Wichtigste Erkenntnisse

  • Fischaugen: Verursacht durch Silikon-/Ölverunreinigung. Vorbeugen durch strikte Entfettung und ausschließlich für Lackierung vorgesehene Werkzeuge
  • Orangenhaut: Zerstäubungs-/Verlaufproblem. Beheben mit korrektem Pistolendruck, passender Verdünnereinstellung und Technik
  • Läufer/Hänger: Zu viel Material. Mehrere mittlere Schichten auftragen, Materialfluss an vertikalen Flächen reduzieren
  • Staubeinschlüsse: Schwebstoffe in der Luft. Verwenden Sie eine Inflatable-Kabine mit Überdruck und befeuchten Sie den Boden
  • Lösungsmittelblasen (Solvent Pop): Eingeschlossene Lösungsmittel. Korrekten Verdünner verwenden, ausreichend ablüften lassen, vor der Nassschicht eine Haftschicht auftragen

Wie die Standards aus „sieht falsch aus“ eine Messung machen

Die meisten Beschichtungsfehler sind Schichtdicken-, Glanz- oder Film bildungsprobleme, und hinter jedem steht eine veröffentlichte Prüfmethode. Die Messung des fertigen Films unterscheidet einen Fehler, den Sie korrigieren können, von einem, über den Sie nur raten.

Quellen geprüft am 11. Oktober 2026: ASTM D523; ASTM D7091; ASTM D1640; NIOSH-Isocyanat-Leitfaden unter cdc.gov/niosh.

⚠ Methode, kein Urteil. Ein Glanz- oder Schichtdickenmesswert ist nur so gut wie die Kalibrierung des Messgeräts und der Aushärtungszustand des Films. Entnehmen Sie Messwerte und Aushärtungsfenster dem TDS des Produkts, bevor Sie einen Fehler diagnostizieren.
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